بعدما كانت واحة هدوء مقفلة أمام الزوار حتى سنة 1992، تواجه مملكة موستانغ البوذية السابقة في نيبال تحولات جذرية منذ تدشين طريق سريع يصل إليها، تلاه تدفق المنتجات الاستهلاكية إلى أسواقها.

فمصابيح الوقود في هذه المملكة القديمة القريبة من التيبت أبدلت بمصابيح عاملة بالطاقة الشمسية، وحلت الأحذية الرياضية محل تلك المصنوعة يدويًا من جلود الأبقار، كذلك غطت الصحون اللاقطة أسطح المنازل المشيدة في القرون الوسطى والمغطاة بالكلس.

وبدأت تقاليد هذه المملكة تزول مع مرور الزمن وسط سعي متزايد من الجيل الشاب إلى التغيير على غرار تسيوانغ نوربو غورونغ الذي يقيم في العاصمة المحصنة لو مانتانغ، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويقول غورونغ «أذكر عندما التقطنا للمرة الأولى بث التلفزيون النيبالي قبل عشر سنوات، كان علينا دفع مبلغ 20 روبية (20 سنتًا من الدولار) للمشاهدة على مدى ثلاث ساعات في منزل أحد السكان».

أما اليوم فبات في كل منزل تقريبًا تلفزيون مستورد من الصين أو الهند ويمضي الشباب مثل غورونغ البالغ ثلاثين عامًا سهراتهم في مشاهدة أفلام بوليوود وأعمال درامية تيبيتية ومباريات في كرة القدم.

ويوضح غورونغ خلال جلسة شاي مع أصدقاء له أن الطريق السرية حولت حياة السكان في لو مانتانغ، ويقول «في السابق كان كل شيء، من الأرز والزيت والمنتجات الأساسية، ينقل على ظهور البغال، كان الأمر يستغرق أيامًا عدة، أما اليوم فبات التنقل خلال النهار في داخل الشاحنة كافيًا».

غورونغ الذي يدير متجرًا للتذكارات السياحية كان من العمال الذين شاركوا في إنجاز هذا الطريق الذي انتهى العمل فيه سنة 2014 ويربط موستانغ بالهند والصين، بما يذكر بحقبة كانت فيها هذه المنطقة مركزًا رئيسيًا للتجارة بالملح والصوف والتوابل في منطقة جبال الهيمالايا، وعلى مدى أجيال، قاد التجار قوافلهم في وسط هذه الجبال الوعرة.

في القرن الثامن عشر ضمت النيبال مملكة لو، وهو اسمها في تلك الحقبة، وأطلقت عليها اسم موستانغ تاركة للملك لقبه شرط اعترافه بشرعية سلطتها.

عائلة مالكة معزولة
ولم تشهد موستانغ زيارة أي أجنبي منذ زمن طويل كما لم يكن الوصول إليها متاحًا حتى سنوات قليلة خلت سوى على صهوة الخيل أو سيرًا على الأقدام، مما حافظ على خصوصية سكانها في وجه أي تأثيرات خارجية.

وحافظت مجموعات لوبا المحلية التي تتحدث لغة متفرعة من التيبيتية، على تقاليدها البوذية عندما كانت الثورة الثقافية تحدث تغييرات جذرية في التيبيت المجاورة.

وكانت العزلة كبيرة لدرجة أن أفراد العائلة المالكة استقلوا الطائرة للمرة الأولى سنة 1995 لزيارة الولايات المتحدة وألمانيا.

وكبر الأمير السابق جيغمي سينغي بالبار بيستا في قصر من خمس طبقات يضم 108 غرف لكنه كان يفتقر لمظاهر الرفاه. وبسبب افتقار المكان للكهرباء والنقص في الحطب، كان موظفو القصر يعمدون إلى تدفئة الغرف عبر إحراق غائط ثيران التيبت.

وكان يتعين على الأمير المشي أو ركوب الخيل على مدى أيام للتوجه إلى جومسون في ضاحية المنطقة للدراسة، ويقول هذا الرجل البالغ اليوم 60 عامًا «لسنا كغيرنا من العائلات المالكة».

وأتت إقامة حكم جمهوري في نيبال سنة 2008 على آمال بيستا في وراثة العرش، ليمون والده آخر ملوك سلالة حاكمة منذ ستة قرون، ويدير بيستا الأب لثلاثة أطفال وكالة سفر مع تخصيص وقت لمتابعة أعمال ترميم القصر المدمر جراء زلزال أبريل 2015.

غير أن أعضاء مجموعات لوبا لا يزالون يعتبرون بيستا مرشدهم الروحي ويلجئون إليه لحل نزاعاتهم على الأراضي.

ثقافة في خطر
تسعى النيبال إلى الحفاظ على موستانغ وثقافتها عبر الحد من أعداد السياح مع فرض دفع 500 دولار لزيارة المنطقة.

غير أن كثيرين يخشون من أن يهدد الطريق السريع هويتها، مع تخلي الشباب عن الأزياء التقليدية للتيبيت لارتداء سراويل جينز مصنوعة في الصين، فيما تعج الطرق المعبدة في المنطقة بالدراجات النارية.

ويقول خيبو كونغا تنزين المسؤول عن معبد بوذي «من المهم الحفاظ على ثقافتنا، وإلا لن يبقى أي أمر مميز في موستانغ، لدينا هويتنا وطريقتنا في المبلس إلا أن هذا كله في طريقه إلى الزوال».

لكن التاجر الشاب غورونغ لا يرى الأمور بهذا السوء، «ويقول عندما أرى أبناء جيلي لا يعرفون الأناشيد والرقصات التقليدية، أشعر ببعض الخجل، لكني متفائل الحياة باتت أسهل والأمور تتحسن ».